「和服+ロリィタ」から生まれるカワイイスタイル　「和ロリ」「和ゴス」の世界

着物ではない。しかし和風の可愛らしさに溢れている。

これが、「和ロリ」などと呼ばれているファッションである。

前回、「アジアンテイストロリィタは和ロリだけじゃない、中華風もある」という趣旨でまとめを作成したところ、「そもそも和ロリってなんぞ」という反響があった。

そこで今回は、「和ロリ」についてまとめようと思う。

２．和ロリの美
・伝統的衣装と現代的価値
・着物とロリィタの親和性

３．「和ロリへの不思議な違和感」の正体
（p.2）
・民族衣装であるがゆえの戸惑い
・和洋折衷の難しさ
チャイナドレスとの違い
・和ロリの美的完成度

４．いろんな和ロリ・和ゴス etc (p.3)

和装の中でも小紋や振袖、浴衣などの形をベースにしたものが多い。羽織や女袴の着姿をベースとするものも見られる。

特にゴスロリ要素が強ければ和ゴスロリ、ロリ要素よりゴス要素が強ければ和ゴスなどと呼ばれるものもある。

和ロリでは、ロリィタに

「着物風の袖」
「帯（帯締め・帯揚げの意匠含む）」
「着物風の衿（えり）」
「和柄」
「草履、下駄風の履物」
「組紐、つまみ細工など和風の飾り」

などを取り込むことによって「和」が表現される。

現代の日本人は洋服を着て日常生活を送り、体型に関する美の基準も欧米的なものになっている。

豊かな胸元、鎖骨の浮いた美しいデコルテ、くびれた腰、長い脚で颯爽と歩く姿。これらの美的価値観と着物は、残念ながら相容れない。

胸の大きな女性が着物を着ると着太りし、帯はウエストを寸胴にしてしまう。

それが和ロリであり、和ゴスであり、花魁風であり、といった新興和装文化である。

新興和装を身に纏う人々は、和服文化を破壊するために着物を改造しているのではない。

むしろ、和風を愛しつつ現代的審美眼を満足させる道を模索する、進化を止めた服飾文化に進化の派生ルートを与えるパイオニアであると思う。

私には、和ロリが和装文化の破壊とは思えない。

もともと着物は「正座」の美しさを映えさせるデザインをしている。（というか、和装で美しく見える所作として洗練されたのが正座）

帯の下から膝に向かって角度が変わるシルエットは、着物的なデザインとそもそも相性が良い。

和ロリドレスでパニエを着用する場合、その服装はきっと普通のロリィタ以上に「背筋の伸びた端正な姿勢」で美しく映えるであろうことを意識しておきたい。

それによって和の慎み深い上品さが表れるが、洋装の「露出はしないがボディラインを綺麗に見せる」ことで生まれる独特のエレガンスは表現できない。

和ロリでは、洋装のエレガントなボディラインを纏うこともできる。
広がるスカート、バッスルスタイル、プリンセスライン…着物ではなしえなかったあらゆるシルエットをデザインできる。

しかし、「着物+袴」が「女学生らしく、活動的で、見苦しくなく、礼節ある装い」を目指すだけでなく、もしも「着物と洋装の融合」を実現しようとしていたら。

下の形こそが完成形だと思う。

帯の部分をコルセットデザインにすることで、和装ならではの「寸胴なボディライン」を回避できる。
また、明るい上衣を着るとき特有の「着太り」を押さえこんでくれる。

そして、写真のような絢爛な和柄を自然に取り入れることができる。

バックスタイルに大きなリボンを背負うようなデザインも、和風としてごく自然に取り入れられる。

ロリィタの中でも、特に甘ロリ・姫ロリなどのジャンルでよく見られる袖である。 ロリィタ界では「姫袖」、アパレル用語としては「パゴダスリーブ」「フレアスリーブ」「ベルスリーブ」などと呼ばれる。

姫袖は着物の袖と印象が似ている。

和ロリでは、「姫袖のついた着物風ワンピ」「フリルのついた着物袖」といった形で、うまく融合している作品も多い。

重ね着ファッション同様、この「ちょっと見える布部分」で色を添えるのが和装コーディネートのポイントである。

この部分は、ロリィタ的なフリルや縁取りと融合させやすい。

左の写真の和ロリでは、帯風のコルセットの中央に着物の柄と同じ布が一筋入れられている。帯締めのように、帯の中央を横切ることで「胴部分をのっぺり長く見せない」効果がある。

また、帯の上下、帯揚げやからげ紐の来る位置に薄ピンクのフリルを添えている。

そして、帯の下、ピンクのバイアステープで縁取られた着物地が何層か重なっている。
おはしょり（着物の折り返し部分。上の写真で、帯の下の着物を折っている部分）に似た意匠となっている。

だが、着物だけでは、柄によってはその直線の美しさが際立たないことがある、という妙なジレンマを抱えている。

絵に描くとどんな柄でも美しいが、実物ではそうもいかない。柄によっては、着物の輪郭がぼけて、衿のｙの字が見えなかったり、袖が胴に同化してしまったりする。（無地より、やや大ぶりで一様な柄物にありがちな見え方である）

半衿や伊達衿を使って衿のyの字を強調することもできる。しかし、浴衣など比較的気軽な和装ではあまり取り入れられていない。

くすんだ色味で多色・大柄の、大正ロマンっぽい雰囲気の和柄である。着物として着るにしても、着こなしが難しそうな柄。

この和ロリでは、半衿のような白フリルと、掛衿を思わせる紅色の衿でｙの字を強調。袖にも縁取りとフリルを配し、袖と胴の同化を防いでいる。

地の柄を考慮すると、この縁取りがなければ衿のｙの字が目立たない。遠目には「着物をベースにしている」ことすら伝わらなかっただろう。

江戸時代、着物の衿に黒繻子をかけるのが流行した。（黒掛襟）
これは「着物の汚れ・傷みを防ぐ」実用的な用途以外に、「着姿が粋だから」と好まれたらしい。

今でも、時代劇での町娘や、芸妓さんの装いにその名残をとどめている。

今より緩く着物を着つけていた江戸時代だが、着物の衿元にくっきりした輪郭を持ってくると美しく見えるのは変わりない。

左図の天海祐希に似た美人も、黒掛襟で着姿をぐっと引き締めている。

その上品さを醸しだす要素の一つが、ロリィタならではの「肌をあまり露出しない」装い方だろう。
アニメキャラとは異なり、ロリィタは積極的に肌を露出しない。

スカートの丈が短ければハイソックス等を履き、半袖ドレスを着るときは長手袋で腕を覆う。胸の谷間を露出するロリィタは（パンク系やカメコ狙いはともかく）あまりいない。各社ブランドのロリィタ向けドレスも、露出を想定しないものが多い。

和ロリ風衣装を着せると、着物に付随する「古風」「あまり活動的でない」などの付加的イメージは伴わずに、「和風」をキャラクターデザインに取り入れることができる。

しかし、現実の「和ロリ」はいまいち注目を浴びない。
異装なのでそもそも少ないのは当然。しかし、存在感を放つ異装文化としてまだまだ発展・成熟しきっていない感がある。
より正確に言うと、まとめ主的には日本の和ロリはまだ本気出してない。

ここは日本。着物の本場、そして異装文化の本場。
それなのになぜ和風異装としての和ロリがあまり脚光を浴びないのだろう。

伝統であるがゆえに「正しい着方」に従うことをマナーとして背負わされもする。

花魁風など、新興和装文化への風当たりは依然として強い。レース重ねなどの現代的な着方に眉を顰める人もいる。人によっては、薔薇やヒマワリなどの柄さえ「伝統的でない」と咎めるだろう。

日本人が和ロリを極めようと思ったら、和ロリを「自国の民族衣装もどき」ではなく「和の要素を取り入れたロリィタ的価値観の服」として、自国の伝統文化からいったん切り離し、客観的にその和風な可愛らしさ・美しさを追求する、新たな向き合い方が必要だ。

少なくとも、和ロリを「愛国心の表現」「伝統の尊重の表現」とするのは難しい。
和ロリには、「着物ではなく、和ロリである意味」が要る。

「着物的なもの」は彼らにとって「伝統的なもの」ではなく「日本的・異国的なもの」である。

外国人にとって着物は民族衣装ではないため、伝統に縛られる必要はない。思う存分「自分が表現したい価値観」に合わせて改造できる。

着物ならではの「動きにくさ」「着物が作る体型」に従う必要はない。「着物のいいとこどり」をして着ることができる。

全ての民族衣装について言えることだが、ある民族衣装を着る正当性を最も持っているのは、その衣装文化圏の民族である。

外国人にとって、着物にどんなに関心をよせようとも、着物は「他の民族の民族衣装」であることに変わりはない。

衣裳を纏うことは誰でもできる。他の民族の民族衣装をまとうことで、その民族への同化意識、共感を表現することはできる。
しかし、別の民族の民族衣装はある意味「借り物」に過ぎず、「自分の民族的アイデンティティと合致する（と誰もに承認してもらえる）」衣装にはならない。

それはやはり、「着物を民族衣装としない人達」にとって、着物モチーフの服が「日本趣味、日本憧憬の表現」となりうるからであり、民族衣装であるがゆえの心理的束縛を受けないからであり、そして「自分達が和風を纏う正当性を問わない」衣装であるからだろう。

アクセサリーや着物の柄に洋風の影響が入りはしたが、西洋の美的価値観は着物の着姿にはあまり影響を与えなかった。
「見苦しくないよう」おはしょりを作る着姿が一般化しただけで、着物にボディラインが表れるような変化はなかった。

しかしロリィタ発展の一点だけで語るとすれば、着物はチャイナドレスのような「洋化への段階」を踏んでいないのである。

その代り和装文化は「着物独自で保持してきた美」の遺産をかなり保持している。これらをうまくロリィタに反映する試行錯誤は、おそらくこれからの和ロリの課題である。

和ロリが根ざす服飾文化（和装文化）において、「袂が逆」は「死装束」を表す。和風要素が多い服だけに、和ロリで前身頃の合わせを逆にすると「ぎょっとする」メッセージを発してしまう。
和ロリがそのルーツに「和の伝統服飾文化」を背負っている以上は配慮したい。

簡単に覚えるとしたら、「前から見てｙの字になる」が正しい。（鏡では逆になるので注意）

「可愛いワンピース」には見えるけど、「和」もしくは「ロリ」としてはちょっと疑問。

「大ぶりの柄×大ぶりの柄」「鮮やかな色×鮮やかな色」で干渉しあってしまい、遠目には何を着ているのかちょっとよくわからない。

50ドルならしょうがない範囲かもしれないが、”improved（改善した）”キモノと呼べるのか。
欧米的にはこれで十分「和風美」なのかもしれないが。

用途が用途なので高めの価格帯で作ることができるためか、素材もデザインもかなり本格的だ。

これらの子供向け和ロリドレスの完成度を見ると、素材とデザイン、完成度を意識すれば、和ロリはかなり美しいものができるだろうと思う。

和ロリに興味のある方は、通販サイトやコスプレ衣装店でぐぐるだけでなく、和ロリ職人のサイトを覗いてみるのもいいと思う。

量産品でない和ロリは安価ではないが完成度が高い。
面白半分に和風を楽しむためではない、独特の価値観・世界観の確立された和ロリを見ることができる。

角度によって浮かび上がる桜模様と、黒一色の中で冴える朱色の帯締め。

抑えた色味で粋を作り上げるのは、和装の得意分野の一つだと思う。

大正ロマン風の大胆な色・柄使い。
その名も「ハイカラ小町」だそうな。

粋とカワイイが共に花開く可能性を感じる。

ミリタリー風のジャケットでかっちりとしたフォーマルさを、レースのジャボで繊細な優雅さをプラスすると、意外なくらい全体のバランスがいい。

地味にならず、けばけばしくならず、無骨にならず、華美にならず。
センスの良さってこういうことなのだなぁ…としげしげ眺めた。

このようなデザインであれば、逆にした衿のあわせもかえって辛口感といかロックテイストというか、アウトローっぽさを醸してくれて似つかわしいですね。

しかし和ロリの世界にも参考にできる点が多い。
惜しみない本物志向は、異装が直面しがちな「中途半端さ」「ちぐはぐさ」を超越しひとつの世界観を確立させる。

服とは表現である、そのことを実感させてくれる。

着物風ワンピースに、「羽織」風の上着を合わせたもの。羽織と着物の愛称を考えれば当然だが、体型を出さない割にとてもバランスが良い。

首から肩へなだらかに下りるラインの間にフリルが跳ね上がり、遊び心のあるシルエットに。

普通のクラシックなブラウスの上に着るなどすれば、ロリィタファッション・クラシックスタイルの中に自然に和要素を取り込めると思う。

わびさびロリ。

着物の形に拘泥しなくとも、「和柄」「和の配色」だけで和を表現する和ロリも結構ある。

僧ロリとか、何かニュージャンルを生みそうな和ロリ。

黒地×豪華な帯は、着物文化としては「留袖」の着こなしに似ている。

パニエを入れてスカートをふっくらさせてみたい。

着物袖を洋風デザインに変えるだけでも随分印象が変わる。「着物」への固定観念を打破するデザインが生まれそう。
和ロリはまだまだ開拓の余地、挑戦の可能性がかなり残っていると思う。

一種の迫力すら感じる。

ロリィタ感のある袖口に。

ドレススタイルと袴スタイルが綺麗な形で合体。

そのままカジュアルとして着られそうな気もする。

定着しさえすれば、和ワンピースはカジュアルワンピースとしても着られるのではないか…と思う。

このコルセット帯が作り出す和風造形美には、応用の可能性を感じる。
スカートをアシンメトリーにして、片方で比較的着物的に下へ流れるラインを、もう片方で横にふわっと広がるフレアラインを作っている。

ロリよりむしろゴス、パンクの領域においては、完成度の高い和風衣装が数多くみられる。

着物をジャケットのように羽織る着方。
臙脂色の着物が見事にスティームパンク世界観に溶け込んでいる。

着物の下にスタンドカラーのブラウス・シャツを着ると案外似合う。 男性着物の例としては、明治大正の「書生スタイル」に見られるコーディネートである。

着物の歴史が生み出してきた様々な着方を定石として踏まえ、発展させるのが新興和装のコツなのかもしれない。